La industria de la moda ha generado una gran cantidad de historias de terror sobre la crueldad animal, que van desde gansos «desplumados en vivo» para chaquetas de plumas hasta cocodrilos desollados para bolsos de lujo y más. Es posible que las marcas se hayan salido con la suya con tales atrocidades en el pasado, pero una creciente demanda de transparencia ha ayudado a sacar a la luz el problema de la explotación animal. Como resultado, la moda vegana está prosperando.
En lugar de productos animales como pieles, plumas, lana, pieles y seda, la ropa vegana está hecha de fibras sintéticas o vegetales, y el impacto ambiental de esas fibras es tan variado como los materiales mismos.
Explotación animal en la industria de la moda
Los productos animales se han utilizado para hacer ropa desde tiempos prehistóricos. Sin embargo, en algún momento, la piel pasada de moda evolucionó de ser un elemento esencial de supervivencia a un símbolo de riqueza.
La moda basada en animales continuó usándose y codiciada mucho después de la invención de la ropa moderna tal como la conocemos ahora, en la que las fibras animales y vegetales se tejen o se tejen en tela. No fue hasta que PETA y otras organizaciones de derechos de los animales lanzaron una serie de famosas campañas contra las pieles en las décadas de 1980 y 1990 que la ropa con base animal enfrentó críticas a gran escala.
Las protestas contra las pieles desembocaron en otras contra la lana, las plumas y el cuero. Hoy en día, las marcas que alguna vez fueron negligentes han endurecido sus políticas de bienestar animal y han surgido una gran cantidad de certificaciones para elevar el estándar de la industria. Sin embargo, los productos animales todavía están de moda en todas partes, y los métodos utilizados para obtenerlos a menudo siguen siendo problemáticos.
Estos son algunos de los materiales más comunes y sus impactos ambientales.
Para
Podría decirse que la piel es el material más controvertido de la moda. La cría de pieles requiere que animales como visones, conejos, zorros, chinchillas y perros mapaches «pasen toda su vida confinados en jaulas de alambre sucias y estrechas», dice PETA, solo para ser gaseados, electrocutados o desollados vivos y convertidos en ropa.
Varias leyes estadounidenses, como la Ley de lobos marinos, la Ley de protección de mamíferos marinos y la Ley de especies en peligro de extinción, protegen a la vida silvestre de este mismo destino, pero la piel todavía se trata ampliamente como un cultivo, que genera $ 40 mil millones al año en todo el mundo y emplea a más de un un millón de personas.
El comercio de pieles es terrible para el medio ambiente. El estiércol rico en fósforo y nitrógeno de estos animales contamina el aire y se escurre hacia las vías fluviales donde compromete los niveles de oxígeno y mata la vida acuática.
La piel en sí pasa por un complejo proceso de preparación y teñido en el que se utilizan productos químicos tóxicos como formaldehído, cromo y naftaleno. Ese proceso también evita que la piel se biodegrade como lo haría en la naturaleza, lo que prolonga su vida útil en los vertederos después de desecharla.
Cuero
El cuero está hecho de pieles de animales que se curten, un proceso de tratamiento químico similar al que se usa en la piel. Las especies utilizadas para este material van desde cocodrilos y serpientes hasta cebras, canguros y cerdos. La mayor parte del cuero que se vende en los EE. UU. está hecho de pieles de vaca y becerro.
Los animales utilizados para el cuero a menudo se mantienen en malas condiciones en grandes granjas que contribuyen al calentamiento global a través de su gran contribución de metano (un gas de efecto invernadero emitido a través de la flatulencia de las vacas).
La ganadería también consume mucha agua (de hecho, la agricultura representa el 92 % de la huella de agua dulce de la humanidad) y es una de las principales causas de deforestación porque las vacas requieren mucho alimento, generalmente en forma de palma y soya.
Seda
La seda está hecha de las fibras suaves que producen los gusanos de seda cuando se convierten en capullos. Para que las fibras sean más fáciles de desenrollar, los capullos se exponen a calor extremo, ya sea hirviéndolos o horneándolos, lo que mata a las pupas del interior.
El Consejo de Diseñadores de Moda de América dice que la «seda de la paz» y la «seda libre de crueldad» permiten que la polilla deje su capullo antes de la cosecha, pero el problema es «que es de menor calidad que la seda convencional debido a la longitud del filamento básico los hilos se cortan».
Las fibras de seda son biodegradables, y las moreras que se usan para criar gusanos de seda no requieren muchos pesticidas o fertilizantes. Sin embargo, las moreras deben mantenerse cálidas y húmedas para imitar su clima asiático nativo; esto, además del calentamiento constante de los capullos, exige una gran cantidad de energía. Un estudio estima que el proceso de secado solo consume un kilovatio hora de electricidad por kilogramo de capullos.
plumas
El uso de plumas por parte de la moda plantea las mismas preocupaciones sobre el bienestar animal que el uso de pieles y pieles, especialmente si se tiene en cuenta la historia de la industria de «arrancamiento en vivo», en el que se quita el plumaje mientras el animal aún está vivo.
Con respecto a su «verdor», las plumas se tratan tradicionalmente con aldehído o alumbre, ambos considerados contaminantes.
Lana
La cría de ovejas para obtener lana mastica valiosos recursos, incluida la tierra que podría fomentar la biodiversidad, los alimentos que fomentan la deforestación y el agua dulce que tanto los humanos como la vida silvestre necesitan desesperadamente.
Al igual que con el cuero, la lana es un subproducto de la cría de ovejas (para carne). Una vez que la oveja es demasiado vieja para considerarla rentable, a menudo se sacrifica y se come. Dicho esto, certificaciones como Responsible Wool Standard y Woolmark respaldan un mercado de lana más ético y sostenible.
Las alternativas sintéticas no son la solución
Hoy, alrededor del 60% de la ropa está hecha de plástico. La piel es a menudo de imitación, el cuero verdadero comparte una categoría con «piel sintética» (un acrónimo de «plástico» y «cuero»), y el poliéster ha reemplazado en gran medida a la seda natural.
El cambio a los sintéticos es una buena noticia para los animales explotados durante mucho tiempo por la moda, pero posiblemente sea incluso peor para el planeta, ya que estos materiales a menudo están hechos de petróleo crudo.
La industria de la moda rápida ahora favorece los materiales sintéticos porque se pueden producir de manera mucho más económica y eficiente que sus contrapartes naturales. La fabricación de estos tejidos implica unos 20.000 productos químicos, muchos de ellos derivados de combustibles fósiles, que ahora constituyen una quinta parte de las aguas residuales del mundo entero.
Las fábricas textiles también generan una gran cantidad de emisiones destructivas de gases de efecto invernadero a través de los procesos de recubrimiento, secado, curado, blanqueo, teñido, acabado y funcionamiento de maquinaria que absorbe energía. Estas emisiones incluyen hidrocarburos, dióxido de azufre, monóxido de carbono y componentes orgánicos volátiles. Uno de los principales contaminantes de la industria textil, el óxido nitroso (un subproducto del ácido adípico, utilizado para fabricar nailon y poliéster), según se informa, tiene 300 veces más efecto de calentamiento que el dióxido de carbono.
Microplásticos y Residuos Post-Consumo
Además, la ropa a base de petróleo sigue contaminando incluso después de llegar al consumidor. Se le ha llamado «la principal fuente de microplásticos primarios en los océanos», ya que al lavar una sola carga se liberan millones de diminutos desechos plásticos en los sistemas de aguas residuales. Investigaciones recientes han revelado que el poliéster también crea contaminación del aire con solo usarlo.
Aunque las fibras sintéticas a menudo son más resistentes al agua y a las manchas que sus contrapartes naturales, no es probable que permanezcan intactas durante décadas, como la piel y el cuero que ahora encuentra cuando compra ropa vintage. La «ropa de plástico» hecha a bajo costo a menudo es químicamente inestable y, por lo tanto, propensa a perder la forma y desmoronarse, lo que en última instancia genera un ciclo insostenible de desperdicio y consumo excesivo.
En 2018, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. estimó que los estadounidenses tiraron 17 millones de toneladas de textiles, lo que representa el 5,8 % de todos los desechos sólidos municipales. Esto es especialmente preocupante porque los materiales sintéticos tardan hasta 200 años en descomponerse. Las telas naturales, en comparación, generalmente se descomponen en semanas o meses.
Deforestación por Fabric
Las fibras celulósicas artificiales, como el rayón, la viscosa, el modal y el lyocell, todas ellas producidas a partir de la pulpa de la madera, comparten campo con los nailons y los poliésteres del mundo de los textiles sintéticos. Estos a menudo se clasifican como «semi-sintéticos» porque provienen de materiales naturales pero aún deben someterse a procesos químicos.
Se fabrican tomando celulosa de maderas blandas (pino, abeto, cicuta, etc.) y convirtiéndola en un líquido que luego se extruye en un baño químico y se hila en hilo. Además de la contaminación química generada a través de la producción, estos materiales también son responsables de la deforestación por una suma de 70 millones de toneladas de árboles por año, y para 2034, se espera que ese número se duplique.
Fibras Vegetales Orgánicas y Recicladas Más Sustentables
Cuando no está hecha de fibras sintéticas, la ropa vegana generalmente se produce a partir de plantas. El algodón es el ejemplo más común de esto, ya que representa un tercio del consumo mundial de fibras para prendas de vestir. Otras fibras de origen vegetal se derivan del bambú, el cáñamo y el lino. Aquí es donde cada uno se encuentra en la escala de sostenibilidad.
Algodón
La popularidad del algodón cultivado convencionalmente está retrocediendo a medida que se exponen más problemas ambientales relacionados con su producción. Por ejemplo, la cosecha mundial de algodón se trata con unas 200 000 toneladas métricas de pesticidas y 8 millones de toneladas métricas de fertilizantes sintéticos al año, lo que da como resultado una huella de carbono anual de 220 millones de toneladas métricas. Estos productos químicos causan estragos en el suelo y el agua. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, «afectan a la biodiversidad directamente por toxicidad inmediata o indirectamente por acumulación a largo plazo».
El cultivo de algodón también conduce a la destrucción del hábitat porque los cultivos degradan la calidad del suelo con el tiempo y obligan a los agricultores a expandirse a nuevas áreas.
Sin embargo, una de sus desventajas ambientales más conocidas es su consumo de agua. Según los informes, una sola camiseta vale 600 galones, aproximadamente la cantidad que bebe un ser humano en el transcurso de tres años.
Se aconseja a los compradores que elijan algodón orgánico, que se cultiva utilizando prácticas agrícolas más regenerativas y menos pesticidas y fertilizantes, o algodón reciclado. El índice de referencia medioambiental Made-By para fibras ampliamente referenciado, que clasifica la sostenibilidad de los textiles de la Clase A (la mejor) a la Clase E (la peor), clasifica el algodón convencional en la Clase E, el algodón orgánico en la Clase B y el algodón reciclado en la Clase A
Bambú
La tela de bambú es más sostenible para crecer que el algodón. Es una de las plantas de más rápido crecimiento en el planeta, secuestra carbono, requiere menos agua y productos químicos, previene la erosión del suelo y se puede cosechar de manera más eficiente porque se corta como hierba en lugar de arrancarla de raíz.
Sin embargo, también tiene sus inconvenientes. El bambú a menudo se obtiene de China, donde los bosques saludables se talan rápidamente para satisfacer la creciente demanda de este cultivo de rápido crecimiento.
cáñamo
El cáñamo es un cultivo de alto rendimiento y carbono negativo ampliamente elogiado por su bajo impacto y sostenibilidad. Una vez que se han cosechado las hojas, los tallos se rompen y devuelven los nutrientes de la planta al suelo. El cáñamo tiene entre la mitad y el 75 % de la huella hídrica del algodón y tiene una huella ecológica más pequeña que el algodón (incluido el orgánico) y el poliéster.
Como beneficio adicional, el cáñamo orgánico se convierte en tejido a través de un proceso totalmente mecánico, que no requiere productos químicos. Sin embargo, se utilizan productos químicos para fabricar fibras de cáñamo convencionales, que a menudo se etiquetan como «viscosa de cáñamo».
Linaza
La planta de lino, que se usa para hacer ropa de cama, es extremadamente adaptable, capaz de crecer en una variedad de climas, lo que ayuda a mantener las millas de envío al mínimo. Es cuidadoso con el uso de agua y energía; de hecho, el 80 % del consumo de energía y agua de la ropa proviene solo del lavado y planchado de la prenda después de la producción.
Sin embargo, el lino convencional se puede rescatar químicamente (también conocido como empapado para que se pueda hilar) y se puede tratar con una gran cantidad de tintes, blanqueadores y otros tratamientos sintéticos. El lino convencional obtiene una calificación C en el Benchmark ambiental Made-By, mientras que el lino orgánico obtiene una A.
Cómo puede reducir su huella en la moda
- Empieza por amar lo que tienes. Orsola de Castro, activista de moda sostenible y cofundadora de Fashion Revolution, dice que «la prenda más sostenible es la que ya tienes en tu armario».
- Compra de segunda mano siempre que puedas. Thrifting también es una excelente manera de apoyar organizaciones benéficas.
- Antes de desechar una prenda de vestir, intente repararla, donarla, reciclarla, reciclarla o convertirla en trapos domésticos. El vertedero debe ser el último recurso.
- Alquile ropa a través de servicios como Stitch Fix y Rent the Runway para ocasiones especiales.
- Si debe comprar ropa nueva, busque certificaciones que garanticen prácticas sostenibles y socialmente responsables, como Global Organic Textile Standard, Fairtrade, B Corp y WRAP.